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domingo, 30 de diciembre de 2012

Peñon de Ifach, Virginia Diez, 6b+

Ataque conejil al Peñon. Que despues de 6 dias escalando con solo 1 de descanso ya no sentimos ni los pies, lo cual es una venataja porque hace dos días que nos han dejado de doler....
Nos levantamos perezosos y un tanto doloridos... pero hace un día taaaaaaaannnn bueno, que es imposible resistir la tentacion de ver el Peñon desde la terraza y no darle un pegue.... dosis de cafe y alla que vamos!!!
La elegida es Virginia Diez, una vía que solo conocíamos del Rally y que por tanto no habíamos escalado.... jajajajajajjijijijiji.
La vía comienza por la clásica y patinosa Valencianos. Tras cuatro largos se separa de esta por un muro espectacular y un tanto desplomado a derechas (fijarse en un cordino). El largo es V+ perfectamente parabolado con canto al gusto y formaciones rocosoas de lo mas curioso.



Y luego viene el largazo final, un 6b+ con todos los ingredientes que a los conejos nos gustan, y no precisamente zanahorias.... El largo esta un tanto desplomado, pero es bastante generoso en cantos y agujeros,  y al final hay una plaquita curiosa con un final no muy apretador pero que te hace pensar.



Para acabar, el típico largo cimero peñonil lleno de gaviotas y a toda cuerda!!.
Gran ultima escalada del año!! Fantastico día de sol!!!
Aupa conejos!!

Diego y Marian.

 
Patri, esta por tí!!









 
 
 
 
 
 
 
 

sábado, 29 de diciembre de 2012

Puig Campana, Viaje en el Tiempo + Espolon Central, 440m, 6C

Cuando aun no habíamos acabado de soñar, se personó en nuestra habitación a voz en grito el titán. "Vamos nenes que ya es la hora". Luismi y yo nos levantamos a desayunar con lo que se conoce comumente como cara de polla. Sentados ante la mesa me doy cuenta que Marian es de nuestro credo, el único que se ha levantado con energía es el titán.
Al poco salimos hacia el puig campana, donde haremos dos vías, una cada cordada.
Tras una caminata de cerca de una hora Luismi y yo llegamos a pie de nuestra vía "Viaje en el tiempo". Vía de cuatro largos que un buen cristiano ha reequipado con parabolts, cosa  que mi esfinter  agradece.
 
El primer largo es un 6a (una polla) plaquero y algo más dificil de lo que parece, aqui ya agradeces que esta vía impresionante la hallan reequipado.







Ahí estoy yo tan jóven castor como sonriente con un mando a distancia intentando chapar la primera chapa de la vía que por cierto es roja, que antes se me ha olvidado mentar que la primera chapa es roja y que a pie de vía hay una flecha blanca apuntando hacia arriba.


El segundo largo lo hace Luismi sin repirar, un 6b muy bueno, donde hay que tener un poco de cuidado con algun bloque, pero donde no es bloque suelto la roca es muy buena (asi casi toda la vía).


Luismi en el segundo largo.

El tercer largo es un 5 muy bueno, me quedo sin palabras y sin memoria.

El último largo es un 6c de un diedro, equipado con chapas y clavos, pero si tienes la oportunidad mejor llevar material para meter, largo muy bueno y técnico, la guinda para una vía tan buena.











Luismi atcando el diedro, 6c, último largo de "Viaje en el tiempo".
Nosotros fuimos hacia la izquierda a unirnos con el "Espolón central", donde estaban Diego y Marian, a partir de ahí sólo vimos culos subiendo hasta la cima, quedando tres largos de 5º muy buenos que ya habran relatado los otros conejos.

Joven Castor.







Los cuatro en la cima, felices por que aun no sabíamos la bajada que nos esperaba, más arriesgada que la subida.
En resumen una via cinco estrellas, lo peor de la vía es que el Drácula está cerrado por vacaciones.

 
 
 
 
 

Puig Campana, Espolon Central, 440m.

Madrugamos para el Puig Campana, pero siempre hay alguno que madruga mas, La julia con peña, mecaguen 10, pues yo no me meto detras, ala vamonos al Espolon Central que lo vamos a pasar de miedo, 440 m IV+ bueno y algun paso de V ya tiene, en todo el recorrido media docena de clavos y algún parabolt el reuniones.


11 largazos que ninguno os dejara indiferente, son todos muy buenos en su grado, todos a proteger, porque aunque es facil no debemos bajar la guardia, hay mogollon de  pirulos con gotas de agua a mano llena y filos que puedes cojer donde eches la mano.



De la via ya no cuento mas, hay que descubrirla, no tiene encerronas y se dejara hacer disfrutando.


 



Eso si ataros los machos en la subida y sobretodo en la bajada,  larga y delicada, 2 horas de cima a coche.

Aupa conejos.
Diego y Marian.




viernes, 28 de diciembre de 2012

Ponotx, Via Cafe Licor - 410m - 6b (Ae)

Recomendados por nuestras Nesakalatzaileak, dos cordadas conejiles ya han hecho esta via imprescidible.
Diego y Marian en el puente de la Constitucion y Samu y Luismi ahora en plena Navidad.
Trasladamos la recomendacion de las Neskas a todos los conejos, pues se trata de una via que lo tienen todo, equipada pero a reforzar en algún largo, de roca excelente en todo su recorrido, y rapelable.



El primer largo es un 6b bastante deportivo, un jardín y luego un largo de 6a que desde la reunion parece un poco pitañar, pero que luego resulta ser un precioso largo con algunos clavos y cordinos en puentes de roca. El tercer largo supera un parte de placa, un pequeño gendarme y travesía a izquierdas roma pero perfetamente protegida con un clavo y dos paraboles.
El siguiente largo es un luchon 6b de 45m de escalar disfrutando. Luego dos largos de Ae seguidos.  A destacar la salida del segundo artificial que toca curraselo a base de "uña" o alien ya que del ultimo cordino a la R hay "fiesta vertical".


El siguiente es un auténtico pitañar... de transito hasta la joya de la vía. Octavo largo de 6a+ espectacular!!! Roca impresionante, de esa caliza de rajas y agujeros perfecta!!!!
Luego tienes dos opciones, subir por un largo guarrete a cima, o rapelar por la vía.  Al gusto.

Ningun conejo puede dejar de hacer esta via.

Aupa conejos!!

Diego y Marian.

Ainies, Via Clandestinos


Despues de hacer el Carnaval con el rey de los conejos y Fer, Marian estaba saturada de bolos y decidimos ir a una zona que no conociamos (Ainies), vias de tres o cuatro lalgos al lado de un bosque super chulo. Teniamos las referencias de Fer, y localizamos la via que tenia mejor pinta: Clandestinos.




El comienzo de la via es super guapo, son como bloques pegados sobre tierra-roca roja. Empiezo subir un largo de V+ que al final tiene un paso que me hace sudar de lo lindo, sera como  6a, y llego a la R. Sube Marian.  Arreamos el segundo largo, que aunque marca V+ nos costo un rato hacerlo pues no llevabamos la jada estrecha para ir desescombrando, un barrizal de puta madre, y eso que nuestro Orcomandan ya habia pasado por alli haciendo limpieza, eso si largo encadenado.
El  tercer y ultimo largo, pinta bien al principio, arranco por una caliza que ni me lo creo de buena , chapo el 3 parabol y miramos haciadonde va la via, y ¡hostia! otra vez hacia otro  barrizal, eso si mas compacto. Se pasa un paso guapo desplomado y como siempre la entrada a reunion en adeherencia, que a la Mari se le da bien  pero para mi es un infierno.

Entrada R3

Via terminada y encadenada, a mi no me parecio mal, pero ya sabeis que la Marian lleva mal lo de los barrizales verticales ;-)

Ole! Seria interesante volver a mandar a Orcolimpiador al largo 2.



Aupa Conejos!!
Diego y Marian.

 
 
 


 
 

Via Jesucristo, 450m, 6c-A1

PONOTX -  VIA JESUCRISTO

Segundo día de vacaciones por la costa del sol. Y aprovechando este sol nos decidimos por una via larga, la vía Jesucristo en el Ponotx.  Un ruton de 450 metros casi totalmente equipada (solo necesitaremos alguna cosilla para los tres primeros largos) y muy muy muy recomendable.

 
 Salimos de la calidez de nuestro apartamento a las 8:30 sorteando el infierno de urbanizaciones  y comenzamos la aproximacion con 6ºC de temperatura. A las 10:30 estamos a pie de vía que se localiza perfectamente gracias a una "J" grabada en la pared justo al lado de "Tiempo de Silencio".
El sol empieza a calentar y sorteamos el primer largo "Tira Mary!!". Guapisimo 6b de 50metrazos con los paraboles bastante frescos. Mola algún cacharrito para que no te de la risa.
Largo 2, brutal. En este tambien estan los paraboles fresquitos, pero hay tanto canto que no metimos na.
Largo 3, descomunal. 55metrazos de largo lleno de canto, alun alien de relleno y a gozar como animales.
Largo 4, impresionante. Este es el largo mas corto, empieza con un Ae de dos aceradas y luego te encuentras en un mar de agujeros y paraboles. Escalada placentera donde las haya.
Largo 5, guapisimo. Empezamos con un Ae muy llevadero, pero sobre todo muy muy espectacular, ahí os dejamos una foto para poneros los dientes largos.


Largo 6, fantastico.  Muy bien equipado para apretarle agusto, casi sesenta metros de largo con algún paso aislado de 6b y un desplome con el canto que todos deseamos en un desplome.
Largo 7, largazo. El mejor largo de V que hemos hecho en nuestra vida. 58 metros de lujo vertical.
En un pequeño pitañar bien marcado cambiamos de reunion a izquierdas (unos 20m).
Largo 8, duro pero bueno.  Roca pinchuda para un 6c preton pero no inhumano, muy bien equipado pero no acerable.
Llegas a un jardincillo y cambias de reunion para hacer el ultimo largo que te deja en la cumbre de esta via que es obligatoria hacerla para todos nuestros conejitos trepadores.


Mas tajo para los conejos. Esta no hay que dejar de hacerla.
AUPA CONEJOS!!
Diego y Marian.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Triple Directa - Mascarat

TRIPLE DIRECTA - MASCARAT

Dos aguerridas cordadas conejiles, han disfrutado hoy 26 de Diciembre en la Triple Directa de Mascarat, con alguna nube, pero una temperatura Rot-Punk perfecta.

Ya veniamos bien recomendados por otros conejos que conocían la ruta, y la recomendacion no ha defraudado nada.

Accedemos a pie de vía tras la aproximación y el Rappel de 40 metros que nos deja en el fondo de un cañon (que si tuviera menos basura sería mas impresionante...).

Tras los calentamientos de rigor, los estiramientos matutinos y los últimos detalles (ya sabeis, lo que viene siendo "hacer un Luismi") arrancamos el primer largo. Empieza Samu, ataca la placa sin contemplaciones, y se ventila los dos primeros largos sin respirar. 

                                                                               El Titan visualizando los cantos del L1


El L2 es un diedrete de 6a, con un principio para ir con cuidado porque hay un descorchon gigante que hay que evitar y luedo por el diedrito fino con algun paso interesante.
El L3 es  bonito, agradable, de roca impresionante... vamos una gozada.
Luego viene la travesía a izquierdas, dónde te cruzas con la GEDE, no es muy dificil y tiene su ambiente, y por un pequeño jardín hasta la reunion que te deja debajo del impresionante diedro del penúltimo larto.
L4, diedro espectacular muy muy vertical, a equipar al gusto ya que solo tiene algun spit y un "cordinofriend" a mitad de fisura. Movimientos al mas puro estilo "X" técnico y elegante.


                                                                         Samuel resolviendo el vertical L4

L5, por unanimidad el largo que mas nos ha gustado, y no es que los demas no nos hayan gustado, pero este es impresionante desde el principio hasta el final. Se trata de un techazo fisurado al que no le puedes quitar el ojo desde que llegas a la reunion de debajo. 6B en toda regla, equipable a gusto, y con mucho canto.

                                                                                  Titan en el L5 - 6b

En resumen, un día perfecto, en perfecta compañía. Sin grandes conejadas... bueno alguna que nos guardamos... Via recomendable, de roca perfecta.
Abrazos conejiles!!
Samu-Luismi-Diego Titan y Marian.

SENDERO LÍMITE


El sábado pasado fuimos con Toño a Peña Rueba a hacer una vía que sube al mallo Común (creo que es así como se llama). Es una via sencilla y muy bien equipada de 300 metros repartidos en 10 largos y grado obligado V.
La vía tiene 2 partes muy bien diferenciadas:
- Los 4 primeros largos: son los más bonitos y mantenidos.
- Los 6 últimos: la vía se tumba y las dificultades decrecen notablemente.
Nosotros la hicimos en 5 largos teniendo cuidado con el roce de las cuerdas, y bajamos rapelando por la misma via. Para ello es mejor no hacer el largo 10 (IIIº) o destreparlo (asegurado) y rapelar a partir de la 9ª reunión.
Recomendables los 4 primeros largos y combinar con otra vía de la zona.

                                                                 Comienzo de la vía, marcado con "SL" en la roca

                                                                                 2º Largo, el más vertical de la vía


                                                                                    Rampas de los últimos largos


martes, 18 de diciembre de 2012

RAPEL VISERA

Este sábado nos acercamos con el señor Nogués a Riglos a hacer algo especial, no por la dificultad ni por el compromiso, sino por lo curioso e infrecuente. Todos los días no rapela uno desde la visera.
Allí nos juntamos con el resto de caracoles y por supuesto con el maestro de ceremonias: Toño Carasol.
La subida andando a la visera ya os la podéis imaginar, ji, ji,  ja, ja...   hasta que llegamos a senda que, ya sin perder altura, nos iba a dejar irremediablemente en la última reunión de la vía Zulú demente. Ahí el silencio se iba adueñando de la situación y hasta los buitres se oían volar (no sé por qué sería, je, je).
El resto os lo podéis imaginar, el momentito ese de salir al vacío... ¡glubs!,  los ojos que se te abren como platos (el culete justo lo contrario) y después un placer de 200 metros siempre a una "considerable" distancia de la pared, como ya imaginaréis los que hayáis escalado alguna vía en este impresionante mallo.
Una actividad acojonante en todos los sentidos que desde luego recomiendo a cualquiera que quiera llevarse una sensación intensa.
Gracias a todos los que compartieron de una manera u otra aquel día por las risas que echamos y a Toño Carasol por todo lo demás.
Ahí van unas fotillos:



























miércoles, 21 de noviembre de 2012

Normal a Peña Sola

Otro "finde" de esos de tiempo complicado, por muchas vueltas que le doy a la meteó, no consigo ver la luz por ningún sitio, con que mejor algo cerca. Así que ponemos rumbo a Ayerbe  y desayunando ya decidimos. Pero el día está gris y la carretera mojada, vamos que la impresión es que puede empezar a llover en cualquier momento. Bueno entonces donde echamos el cuerpo?, pregunto, - pues hombre la normal de Peña Sola me falta- dice Diego y tal y como está el día igual es buena opción y ahora que estoy "flojete", mejor algo fácil, que ya quedará tiempo de apretar- termina.

Pues nada, dicho y hecho, normal a Peña Sola, una clásica, tranquila y sin agobios. Rodeamos el pueblo por la parte de abajo, cogemos una fuerte cuesta y nos presentamos junto a la fuente donde aparcamos el coche, y diez minutos después nos plantamos a pie de vía.

¡¡¡Jooooder!!! que la meteó decía, niebla lluvia y algo de fresco, pero de aire no decía nada, y hace una ventolera del "copón", en fin día redondo, además al momento de arrancar ¡¡¡ahi vaaaa!!! si nos hemos dejado los "Grillos" en casa, (esto de ser conejos es lo que tiene) y vamos con simple de setenta, bueno pues ya aseguraremos con los reversos.

L 1: Pedaleta de puntillas al primer parabolt, y "p'arriba" Ao a muerte, otro más, camalot verde, parabolt y saliendo del tirón, ¡¡¡vaya calentón chaval!!!, ya me sobra la chaqueta.

¡¡¡Osus Maria Jesus!!!


L 2: Comienzo en  placa "fisna, fisna", sin canto, de roca naranja y pulida que pasas como chiquito de la calzada, eso si, nada obligada, que da acceso a una travesía fácil de unos 15 metros que nos lleva casi a la cara sur del mallo, y que en un día normal nos colocaría en pleno sol, sin embargo hoy nos deja en la R con niebla, nubes y una ventolera de la "leche".

L 3: Arrancada en desplome de 6a, o más, luego una chimenea fácil nos deja en una gran sabina, donde se monta la R.

L 4 + L 5 : Comienzo con un pequeño apretón y después diagonal derecha fácil hasta otra sabina, donde estaría la R, ahora si en pleno sur, cinta larga para el rozamiento, y todo "tieso" para arriba por un "murete" entretenido y fácil con los seguros justos hasta la R.

Baga sabinera, pelín caducada


L 6: Salida facilota a derechas y luego para arriba siguiendo los parabolts por un marcado espolón con inicio algo "rotiñan" pero bien asegurado gracias a los parabolts añadidos de la vía Torrijo, (creo).

L 7: Por terreno fácil, tumbado y con buena roca, hasta casi la cima, aquí con niebla y fuerte ventolera preferimos no subir y marchamos para abajo a toda "pastilla", siguiendo los parablts de la vía Torrijo, donde en pocos minutos nos plantamos en el suelo en unos espectaculares rapeles.

¡¡¡Oeee, oeee, vaya parque de atracciones¡¡¡


En resumen una clásica, tranquila y fácil en un bonito lugar con un ambiente otoñal y que gracias a los últimos seguros añadidos, con un puñado de expreses sera suficiente, ah,  un pedal y el verde de los camalot, nos vendrán bien para superar el artificial de los primeros metros. Lo más duro de la vía, no fue el primer largo, ni siquiera, el comienzo del L 2, sino recuperar al segundo, con cuerda simple y con los reversos, menudo infierno, aún llevo agujetas en los brazos. Y como a las 2 de la tarde ya estamos en el coche y aun estamos con ganas de escalar, pues nos vamos a Riglos.... pero eso es otra historia, un abrazo "conejines".



miércoles, 14 de noviembre de 2012

Peque Mantecas en Roca Alta

Después de dos meses en dique seco, por fin Diego se manifiesta, así que nada, tras elegir objetivo, ponemos rumbo a Roca Alta en Vilanova de Meiá.  De camino por la carretera ya nos damos cuenta que la cosa no pinta nada bien y que escalar algo hoy va a ser misión imposible, no hace ni media hora que acaba de llover, de hecho a la altura de Balaguer cae un pequeño chaparrón y además hay una niebla que se puede cortar con cuchillo, sin embargo tenemos la esperanza de que conforme subamos hacia el norte la niebla desaparezca y nos deje ver un poco de sol. Sin embargo al llegar a Vilanova, el bar esta lleno de escaladores con la nariz pegada en la ventana en la misma situación que nosotros. Así que mientras decidimos que hacer, le atacamos al bocata de tortilla con un buen vaso de vino y el café, y ya la cosa se ve de otra manera, sin embargo afuera sigue una niebla de la "ostia".



Cogemos el coche y arrancamos, de camino Diego que esta hoy en plan filosofo dice: -bueno, lo más importante del día ya esta hecho, si además conseguimos escalar algo, ya sera la bomba-, al momento abandonamos el asfalto de la carretera, para coger la pista de tierra camino de Roca Alta, y poco después ya vamos derrapando por los charcos y el barro, después nos confundimos de camino, pero con la niebla no tenemos referencias de la pared y nos vamos al quinto pino.  Así que media vuelta hasta que llegamos al punto de destino junto a unas cajas de abejas, en seguida un rayo de sol nos muestra la dirección a seguir hacia la pared, pero el espejismo dura solo unos segundos,.Así que sin prisas, haciendo tiempo a que seque la pared, comenzamos a andar a la vez que una "furgo" aparece derrapando entre el barro con las mismas intenciones que nosotros. -¿Pero que hacen unas chicas como vosotras en un sitio como este?, -¿no ireis a la Mantecas?, pregunto, -no, vamos a la Intifada, (7a+, obl, 6c+), -bueno, no os la quitamos, la dejaremos para otro día, contestamos (de coña).


Será "p'allá", o "p'allä" ??
L 1: Tras 20 minutos de aproximación, Diego cargado con toda la "cacharrería" le mete mano al pedazo de primer largo, mantenido, mantenidoo, mantenidooo, pasito a pasito se lo va negociando, clavo, friend, clavo, clavo, friend otra vez, y justo cuando hay un pasito fino desaparecen los clavos, -¿cual es más pequeño que el violeta?, pregunta Diego,- el "rojico"-, le digo. Pero ese esta puesto al comienzo del largo, ¡¡¡joooder!!! y lo que tengo debajo es un "pequeñajo" metido con una sola leva. Ante la idea de seguir con ese aseguramiento, Diego se baja para recuperar el alien rojo, -anda tira tu que iras más fresco-, me dice, (y fresco si que voy, llevo ya media hora tiritando en el suelo como un cascabel), así que subo con más de medio largo montado, ¡¡¡jooder!!! que bien se sube con el largo ya cosido, poco después pongo el rojo, y al sacar el "verdecico" de debajo para subírmelo, que no sale, -anda chavalote, vente con migo-, pero el enano dice que vaya tu tía,  que allí se esta "mu" bien y que no sale,  y cuanto menos sale, más me empeño yo,( que uno es de la tierra)  pero ni por esas,  con que tres cuartos de hora después, cuando ya me veía mañana de vuelta con maceta y cortafríos, por fin el chaval decide salir y me deja completar el largo, detrás Diego sube encadenando y soplando como un "Pegaso".


¡¡¡Vuele el hombre!!!

L 2: Comienza Diego, bloqueo hasta le pecho y apretón, -oye cuanto decías que esto-. V+, le digo, -ah me habrá pillao flojo, ( a mi, tambien me debe pillar flojo), después ya más fácil por terreno a proteger, un clavo y un parabolt en todo el largo.


L 3:  Diedro babaresa de Vº limpio y disfrutón. al llegar a la R  que ya es andar hay dos clavos???.


Aprovechando un rayo de sol

L 4:  Un  clavo cabeza abajo y a medio meter, que da risa,  protege el bombo de salida,  Vº ???   -jodo, no me quiero ni colgar- dice Diego,  con que sale mi "compa" y cuando esta un metro encima del clavo, ¡¡¡pilla que voy p'abajo!!!, - no jodas Diego que peta el clavo...,  pues no petó,  pero el susto nos lo llevamos, -no, no me mires con esos ojos que yo también me he "asustao"-, le digo. -Anda espera que miro la reseña otra vez, pues aquí dice Vº- , -hombre, por lo menos ponle un plus-, dice  -que no que no, Diego que Vº pelao, conque sin decir nada prueba por la izquierda, se baja, - Vº dices?- , Vº contesto, sale por la derecha, regleta, roma, otra roma, dinámico de triceps, y arriba, ya con el paso sacao, se vueve y dice: -¿con que Vº pelao no?, después diagonal derecha por muro rayado a proteger,  luego "trave" a izquierdas y el mejor paño de roca de la vía, muro "muuu tieso" protegido con clavo y bolt, donde Diego se cuelga y vuelve a decir la frase del día, -Vº no???, al final termina el largo, después yo ya con la cuerda por arriba consigo encadenar y disfrutar del largo, aunque tengo que decir que he hecho 6 as más fáciles.

¡¡¡Que noooo!!!, que está claro que "p'aqui"

L 5: Travesía a derechas andando por mini-feixa y luego muro vertical con paso sobre laja precaria, dice Luichy, aquí el grado no se desfasa mucho, un bolt protege el paso.

L 6: Ligera travesía diagonal a derechas fácil y disfrutona que se asegura bien, para afrontar el paso de 6a+, dos bolts y un clavo lo protegen, pero vamos después de la experiencia con los Vº de abajo, ni nos lo planteamos, así que , pin, pan, pun, y  "p'arriba", tiritando de frio, a ratos con niebla, con viento, nublado y a veces una pizca de sol,  que nos sabe a muy poco.

Un trago de agua y una mandarina arriba y digo: -anda Diego, vámonos de aquí  "cagando leches" que es tarde y no conocemos el camino y después de la aventurilla de la semana pasada, como dice el refrán: El gato escaldado, del agua fría huye. -"Tranqui"" Fer, que si hay que vivaquear llevo mandarinas de supervivencia-, ahora ya me quedo más tranquilo,-  le contesto. Al final, después de varios "jabalineos" y algunos destrepes guarros, entre dos luces, llegamos al coche con el fantasma del "finde" pasado colgado a la espalda.


Decididamente es por AQUIII.

La vía es muy guapa y lógica, con un primer largo muy mantenido, y el resto con pasos aislados, sobre buena roca  y con los pasos difíciles asegurados y el resto a proteger , quizá con algo más de temperatura y sol la hubiésemos disfrutado más, eso si, ojito con el V obligado que dice la reseña, no nos vayamos a llevar sorpresas, un abrazo conejil.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Astérix

Finde raro por lo que respecta a la meteorología. Tras un pronóstico un poco incierto, el viernes nos decidimos por ir a conocer un sitio nuevo para nosotros: el peladet oriental. Sin embargo ya el sábado de mañana vemos que no es buena idea por la gran cantidad de agua que ha caído por todas partes y por las nubes que amenazan con empezar a llover en cualquier momento. Así que otra vez con nuestros amigos los caracoles empezamos a pensar posibles alternativas: ¡¡¡El pantano de canelles!!! Para allá que nos vamos y cómo no, todo bastante mojado. De todas formas tiene buena pinta y volveremos en otra ocasión. ¡¡¡Deportiva a Benabarre!!!Allí que fuimos y una vez in situ, vemos que el cuerpo no está para hacer deportiva. ¡¡¡Olvena!!! Con la hora que es y las nubes que tenemos por encima, parece una opción sensata: vías cortas, nula aproximación... Al menos nos quitamos el mono.
La cordada caracolera se va hacia la Duquesa Esmeralda pues tenían la mitad pendiente de una anterior ocasíón y la cordada conejil, como hacía poco que la habíamos hecho nos decidimos por la Astérix.

La vía en sí no tiene mucho misterio, es una vía sencilla y disfrutona, que se queda corta y donde lo ideal es combinarla con otra del mismo sector. Nosotros fuimos sin reseña así que los grados son orientativos, por lo que nos pareció a nosotros:
L1: IV+. Inicio tumbado y guarrete hasta una repisa y luego una placa de buenos agujeros hasta la R. 50m.  Aunque es fácil, se puede colocar algún friend por siaca..

Inicio de la vía

L2: 6a. Largo muy bueno todo equipadito, que rondará el V/V+ con un paso más fino para entrar a la R. 30m

                                            Toño disimulando en el pasito, como si le costase.

L3: V+. Diedro muy chulo donde lo más difícil está en la salida. 25 m.
L4: IV. Largo cimero sin interés, perfectamente empalmable con el anterior.


De ahí, seguir la ferrata hasta la cima y bajar andando por el GR hasta el coche.

Saludos y hasta la próxima

lunes, 5 de noviembre de 2012

Fisura Oblicua

Este viernes nos acercamos con Fernando a la Font Freda a hacer una vía de la que nos habían hablado muy bien: la fisura oblicua.
Madrugando lo justo y después del obligatorio almuerzo en Áger nos dirigimos hacia larga pista que da acceso a la pared de la Font Freda (9,5 km hasta la pronunciada curva donde se deja el coche).
La aproximación son unos 45 minutos por terreno más bien llano o en ligero descenso, poco marcado, aunque se llega bien, el inicio de la vía está marcado con una flecha.
Tras un "angustioso" momento tratando de encontrar un pie de gato rebelde (que estuvo a punto de convertir a Fernando en el primero en escalar la vía con una zapatilla y un gato), comienza la escalada.

                                              Ufffffff....gatito no me des estos sustos

La reseña que utilizamos fue la de Luichy. Muy buena, aunque a varios de los largos hay que quitarles unos  10 metros, con lo que la vía queda en unos 350 metros en lugar de los 390 que marca.




Los dos primeros largos (IV+ y Vº) te dan una idea de que no va a ser fácil: grados apretados, poco equipamiento, roca dudosa...
A partir de aquí comienza la fisura propiamente dicha, el 3er y 4º largos se empalman muy bien (unos 40 metros).
L5 es el de mayor dificultad (6a) tiene dos o tres clavos en la parte difícil y un spit que más que dar confianza te la quita cuando lo ves. Largo espectacular que se protege perfectamente. Reunión en un spit y a reforzar.

Creo que me voy a lanzar...

L8 y L9 nosotros los empalmamos. Poner atención al final del largo, para irse hacia la derecha, pues un clavo un metro más arriba nos invita a seguir rectos con el consiguiente embarque.
L10 salida a izquierdas a buscar una fisura-diedro y recto, fácil hasta la reunión.
L11 placa inicial de aspecto más fácil de lo que luego resulta ser y diedro sencillo y bonito hasta la feixa, reunión en un árbol.

                                                                   Inicio del L10

Para bajar seguimos la feixa hacia la izquierda hasta encontrar un cordino en un árbol (seguramente el final de otra vía) y ahí trepamos unos 15 metros con mucho cuidadín hasta la feixa superior (por lo expuesto nos pareció que debe haber otra forma de subir aunque al ir pillados de tiempo no nos detuvimos a buscarla).
Una vez arriba seguimos andando hacia la izquierda por la cima durante al menos media hora hasta encontrar un hito que marca el comienzo de una canal, que por matojos y pedreras te lleva a las cercanías del coche.


                                                Posando, con el peladet al fondo

                                            Vista desde la cima del pantano de Terradets.

En fin, que la vía nos gustó, con roca a veces dudosilla aunque se protege bastante bien (juego de aliens, juego de camalots hasta el nº 3 y bastantes bagas sabineras) pero algo más dura de lo que te puedes esperar al ver la reseña. Nosotros tardamos algo más de 6 horas (sin contar la bajada).