El crucero de los pitufos a Udapet

Suena el teléfono, que soy Santi: prepara algo para mañana que tengo mucho mono, uhmmm, déjame que piense, contesto. Lo que sea con tal de escalar, aunque sea una "cuesta tierra" termina diciendo.              

Allá por el L3 o L4 donde el muro es super-compacto

Sabiñánigo 8 de la mañana, soleado con un ligero viento y Santi como un clavo esperando nervioso, donde donde vamos??. Después de un café en Canfranc cruzamos el súper túnel y nos plantamos al otro lado, como me imaginaba día fresco y nubes de estancamiento, pasamos el chemin de la mature que Santi mira de reojo y nos desviamos a Borce, unos km de pista y "voila" estamos a pie del Udapet, preparando material de reojo pillo a Santi cogiendo un fardo de friends, estribos y otros artilugios que no se pueden decir,¡¡¡ que no que dejes todo eso que no hace falta nada solo expreses!!! y pitando para arriba que el día promete, después de unos minutos por bosque aparece la pedrera y con ella la mole del Udapet, a Santi se le escapa un "jooooder" yo de coña le digo te vas a cagar. En realidad es una de esas vías 5 estrellas que escalamos de vez en cuando y reservamos la repetición para cuando viene Santi que ya que viene poco que se lleve buen sabor de boca, en fin con una sudada del 10 llegamos a pie de vía una hora después.

Santi peleando con los paraboles del L7, hay tantos que se le amontona la faena

La vía se puede dividir en tres partes diferentes, la 1ª, dos largos feos de unos 50 mts que se pueden considerar de aproximación por una canal "matojera" tumbada mitad roca mitad hierba que con un poco de habilidad iremos sorteando para no mojarnos los pies y no pegar un patinazo (entre IV y V). la 2ª de 5 largos de roca excelente con un festival de fisuras que rondaran entre V+ y 6a y con un equipamiento increíble en los que la autoestima de los escaladores malos (como yo) se sube por las nubes, y una 3ª parte que tras una gran campa de hierba que rompe la pared nos encontramos dos estupendos largos que serán sobre 6b de placa fina y adherente con algún desplome intermedio que hará la delicia de los más finos, (que la campa no nos haga rechazarlos).

En la campa intermedia con cara de felicidad ¡¡¡ Que solo me queda un largo de primero!!!

En fin que Santi se hizo todos los largos que le tocaron como un campeón, eso si no se como hizo pero cuando me di cuenta, saco todo el fardo de friends, los estribos, el mando a distancia, ganchos y no se cuantas cosas más y cuando le fui a decir algo me miro con "ojitos" y me dijo oye que solo me he cogido un estribo que el otro lo he dejado en el coche, ¡¡¡ que no soy un buen escalador que soy un escalador resolutivo!!!. vamos una vía de disfrute total, para primavera, otoño, o un dia fresco o nublado de verano, con calor puede ser la muerte.

L 10 ¿ Pues no decias  que era 6b ? ¡¡ pa mi que no pasa de Vª.¡¡

El descenso en rapel por la vía, con dos sesentas. L10  y L9 un rapel, L8 y L7 otro rapel, L6,L5 y L4 otro rapel justito, L3 otro rapel , L2 otro y L1 último.Venga un abrazo y a disfrutarla el que se anime.

Por Santi y Fernando, 22 de Julio de 2012

Escalada en Portalet

Ultimamente he visitado la zona de Portalet en dos ocasiones. En realidad, creo que existen un total de 3 vias, dos de ellas equipas y otra semiequipada (creo).


La primera  6b+ se encuentra situada en el centro de la pared.

Itinerario de la via

El pico esta situado justamente a la derecha de la frontera. Aparcar en un parking justo en frente a la pared.

Hay un camino que va ascendiendo con suavidad, pero al final optamos por jabalinear y subir directo hacia la pared (recomendable).

Es un via bien equipada con parabolts y reuniones.

Itinerario:

L1- 6b+ 20m   Largo muy roto, pero se puede superar sin dificultad con algún A0.

L2- V 20m  largo facil con posibilidad de empalmar con el anterior.

L3- 6b  40 m. Se comienza destrepando por un pequeño collado y comienza con una parte de 6b fina para continuar con un tramo más sencillo.

L4- 6a 25 m. Posiblemente el mejor de la via, diagonal hacía la izquierda y superar un techo con buen canto.

L5- 6b+. Hay que tener cuidado con unos grandes bloques suelto al principio. Esta muy bien equipado y no presenta obligatoriedad. Bastante bueno. Termina por una chimenea a la derecha, pero la cordada que llevabamos detrás hizo una variante por la izquierda. Todo parece bastante bueno.

L6_ V+ Largo sencillo y disfrutón.

L7-L8 Andada de III hacia la derecha para terminar con un muro de V hasta la cima.

La bajada por un camino evidente hacia la derecha y un rato de jabalineo hasta un sendero que se observa desde arriba que nos llevará al coche.

Eliseo y Antuan en la cima.

La segunda via V+ sube por una aguja situada a la derecha de la pared.

Via sencilla y requete asegurada con parabolts. Reuniones no rapelables.

Se acceso y regreso es el mismo que en la via anterior.

Son 4 largos y una arista como postre (muy buena). Via recomendable para iniciación en tapia por el equipamiento y el grado.

T. 150 metros. L1 V 30 m, L2 IV- 30m, L3 V 30m, L4 V+ 30m y L5 arista



Cavallers, refugio Ventosa y Callvel,

Ya que de escalada no tengo mucho que decir, participo en este blog explicando la caminata desde la presa de Cavallers hasta el Refugio de Ventosa y Callvel. El trayecto son 2 horas y media si vas a paso ligero. A nosotros nos costó 4 horas, ya que hicimos paradas para relajarnos, admirar el paisaje, mirar las cascadas, hacer fotos, almorzar y escuchar el sonido de la naturaleza. No era cuestión de correr, no teniamos prisa por llegar. En el refugio tomamos un café calentito (2,5 euros), ya que aunque estamos en julio, allá arriba hacia fresco. Os pongo un par de fotos para que os animeis a hacer la andada, aunque solo sea para alcanzar algunas vias que están por esa zona y que según he oido son de las más chulas de Cavallers. Al día siguiente escalamos en el sector La Kanalla, una zona de IV`s, en la que la adherencia es el factor a controlar. Hacía tiempo que no escalaba, así que como toma de contacto estuvo muy bien. Espero volver pronto, porque es uno de los sitios más bonitos que he visto.

Ravier al Tozal del Mallo, Ordesa.

Hola conejillos... El pasado martes 17 de julio, la cordada formada por los conejos Eliseo y Antuan acomentieron en Ordesa con la via Ravier en el Tozal de Mallo.
Tras una noche movidita ya que a la guardia civil se le antojo desalojar el parking de Torla de pernoztadores... a las 6 de la mañana cogimos el primer bus hacia la pradera. Un camino evidente a la derecha que se coge regresando por la carretera y desviandose hacia la izquierda una vez estas a la altura del Tozal te deja en la base la da via. Se debe estar atento para subir por un IV jabalinero por una pequeña cresta que no se debe superar. Empalmamos los 2 primeros saliendo en ensamble hasta llegar a la base de la pared, que ahora si, se muestra imponente.

Vista del Tozal desde el camino

 Los largos se muestran disfrutones y evidentes. Un clavo por aqui, un cordino por allá, vamos visualizando la via sin mucho problema.
Los largos más compormetidos para mi, quiza sean el 4º por estar muy resvaloso, pero muy bien claveteado, el 6a+ por ser el de mayor graduación, pero  esta bien asegurado, pero el que más duro nos parecio sin duda fue el son el largo 7, con alguna travesia fina y algún paso extraño y dificil. Desde aqui te metes en la chimenea hasta la cima.

Eliseo y Antuan en la cima del Tozal

No te cansarias de hacer fotos, que bonito es Ordesa.

Reseña de Luichy por supuesto.

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Este es el inicio de un conejoblog, para gente que disfruta con la montaña y la escalada.
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